旗下品牌纷纷关店，Zara要退出中国市场？

莆田安福家园报道：http://www.anfu4444.com   作者：安福家园    时间：2022年07月16日

  ZARA母公司Inditex旗下Bershka、Pull&Bear和Stradivarius三个品牌电商旗舰店近日发布闭店公告，自2022年7月31日起，线上商铺将停止出售。

  2021年初，上述品牌就已宣告封闭在我国的实体门店，仅保留电商途径。

  三大品牌唏嘘离场

  最新离开我国的三个品牌Bershka、Pull&Bear和Stradivarius，曾是最早一批登陆天猫的品牌方，也是Inditex更为年轻化的品牌标志。

  这三个品牌在2009年前后接连进入我国商场。到2020年1月，Pull & Bear拥有65家门店Bershka运营62家门店，Stradivarius也有35家门店。

  到2021年1月，这个数字现已削减到6家Pull & Bear门店、7家Bershka门店。尔后，一切剩余的Pull & Bear和Bershka商铺都已封闭。

  除了ZARA，其他快时髦品牌也在不断闭店。

  2022年财年第一季度财报显示，H&M当季整体运营情况欠安，虽说净利 润有所提高，但仍然不及商场预期。2021年全年营收也只要6%。更为重要的数据是，截止本年2月底，全球门店削减228家，一季度在我国商场封闭超40家门店，成绩欠安。

  从上一年第三季度开端，我国就现已成为其成绩的拖累，营收下滑，关店止损。其子品牌Monki更是败走我国，主打高性价比、高SKU，但是在我国商场一路泥泞，并没有打通销路。本年3月底，天猫旗舰店宣告闭店，完全退出我国商场。

  这意味着H&M在我国商场的运营战略存有一定问题，加之遭到疫情影响，前景堪忧。

  Gap与优衣库现在在我国商场深陷泥潭，Gap旗下品牌Old Navy现已全部关店退出我国，刚刚曩昔的第一季度其营收同比下降13%，只要35亿美元，线上和线下均下滑，并未实现盈 利。优衣库在我国商场的出售收 益和运营利 润体现也欠安，收入下滑，利 润大降，多家门店封闭，优衣库现在面临的应战不小。

  此外，本年6月，美国服饰品牌American Eagle也正式退出我国商场，品牌线上天猫店铺已封闭，在我国的线下门店则于2019年就已停业。

  在到4月30日的第一季度内，American Eagle出售额下滑6%至6.86亿美元。与多数同行一样未能脱节通胀对需求的冲击以及应对供应链危机和对冲资本推高库存的风 险，其CEO曾表明一季度环境极具应战，需求远低于预期并给运营带来压力，加上同期的影响政策推高基数、通胀以及需求转向其他体会、场合型非必选消费品，证明公司此前的预期过于达观，公司因此调整预期。

  总体而言，21世纪前十年，海外服饰品牌在我国经历了高速发展；但进入到近十年，跟着国产服饰品牌的兴起，增长早已放缓，此次疫情更是加快了其成绩的颓势。

  快时髦的新应战

  尽管不断有品牌撤出，但这并不意味着快时髦会完全放弃我国商场。依据相关数据显示，「提价」正成为快时髦品牌们应对应战的方法。

  上个月，Inditex公布了2022财年第一季度财报显示，公司第一季度营收约为67亿欧元，净利 润达到7.6亿欧元，同比增幅大涨80%，超出分析师预期。

  不过成绩上涨的背后主要是因为起售价的不断增长。据瑞银提供的数据显示，本年以来，Zara每个月起售价都比上一年同期提高10%以上。刚刚曩昔的4月，上涨幅度高达18.5%。实际上，同类快时髦品牌如H&M等均有所提价。

  此外，快时髦品牌们还经过推出高端品牌来应对竞争。Inditex旗下Massimo Dutti品牌宣告，将推出规划和用料更为高端的Studio系列。与此同时，ZARA的高端线Zara Studio，接连上线。

  推出高端品牌，这被视为与SHEIN等线上服饰电商品牌打出差异化的方法。但是，在消费并不抱负的疫情中，这究竟能为Zara们赢得多少份额还很难说。

  对Zara母公司Inditex而言，Zara是现金流。现在靠高端标签推到普通顾客中，或许并不合适。但是面临海外SHEIN的步步紧逼和国内直播等线上品牌的兴起，或许这是快时髦品牌们不得不做的困难挑选。

  在国内，潮流服饰的火热从融资数量中就能够看出，一年融资几十亿，新品牌不断出现。主打「无性别」价值的服饰品牌bosie成立5年，现已融资8轮，现在类似的品牌越来越多。bosie称现在接连三年增长幅度在200%以上，预计本年线上出售额超越10亿元。

  不过更为糟糕的情况是，Zara们的口碑正在下滑。依据公开信息显示，曩昔一年来，快时髦品牌们遭到相当大批量的顾客投诉，在有关监管部门的多次抽检中出现质量问题。ZARA被监管部门点名10次高居榜首，H&M则位居第二。产品质量成为快时髦品牌们不得不去处理的重要问题。

  数字化转型火烧眉毛，新一代顾客心智逐渐改动，对Zara们来说，应战并不仅仅存在于某一个环节，在运营的各个环节都需要改良，移风易俗，成为现在服饰品牌们有必要做到的基本要求。

  快时髦为何被年代抛弃？

  快时髦品牌「启蒙者」的标签渐渐在淡去，它们不再是流行时髦、引领潮流的代表。与快时髦衰落史与之相伴的，是我国消费商场的巨大变革。

  我国的消费环境已今非昔比，年轻消费群体的习气正在改动。经过交际渠道、短视频渠道等多元化的途径，人们与潮流、时髦的距离越来越近。

  人们对时髦规范的认知有了改动，开端了解奢侈品品牌的历史见识，重视规划师品牌新颖的服装规划，对服装的款式、规划有了更多要求。 

  快时髦品牌模式的弊端也开端闪现：常年打折的行为，破坏了品牌的调性。跟从潮流的战略，让行业界主流玩家的同质化现象严峻。 

  与此同时，快时髦品牌一直没能脱节抄袭质疑。ZARA母公司西班牙Inditex集团便曾深陷长达数年、有关规划抄袭的诉讼案。意大利时髦集团曾指控Inditex集团抄袭了Diesel品牌旗下的牛仔裤和Marni品牌的凉鞋，终究诉讼案以Inditex集团败诉收场。

  事实上，早在数年前，快时髦品牌也重视到这一点，它们在学习大牌的同时，也一直期望刻画自己在时髦圈的地位，包括和知名艺术家协作、打造时髦与艺术结合的门店，企图在时髦立异上靠近奢侈品品牌，坚持自己对顾客的招引力。 

  但在快速的生产模式下，快时髦品牌很难脱节这些问题，终究不得不靠打折招引顾客进场，即使这会牺牲品牌的形象。 快时髦品牌的忠诚顾客正在不断丢失，某种程度上，这种悲惨遭遇也是社会消费环境变迁带来的必然结果。 

  关于此次在我国封闭Bershka、Pull&Bear和Stradivarius官方旗舰店的原因及考量，Inditex集团没有发布公开说明，但其我国公关部表明：“Inditex将自始自终地，根据顾客的喜好与需求，经过Zara、Massimo Dutti、Oysho和Zara Home的整合的线上线下一体化的共同体会，继续致力于为我国顾客提供高品质的时髦产品。”

  Zara能否在瞬息万变的我国商场重新立足，还要取决于Inditex集团下一步的产品规划还有营销方法，能否根据顾客的消费逻辑而发挥。终究，捉住顾客的心才干捉住商场。

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